El Hundido de Armallones

Este fin de semana hice otra ruta por mi Alto Tajo. Había grabado unos vídeos para que se viera en directo la belleza del paisaje pero he cometido el error de hacerlos demasiado largos con lo cual ocupan mucho y tardaría muchísimo en subirlos. El tema principal era llegar al río Tajo y a la zona que se denomina "Hundido de Armallones".

 

 
Desde el pueblo de Armallones llegamos hasta el Hundido, se denomina así debido a unos bloques de piedra grandes que ahora descansan sobre el Tajo pero que antaño se desplomaron de las paredes del cañón. Hay dos teorías sobre la causa de su desprendimiento. La primera y menos fiable es que el terremoto que asoló Lisboa en el 1.755 provocó el desprendimiento de estas rocas cambiando el cauce por el que discurría el Tajo y desviándolo al curso que vemos ahora. No es probable, pues ¿dónde está el cauce antiguo?. No se han encontrado pruebas de que esto sea así.

La segunda es que en una época de fuertes tormentas estas piedras se desprendieron e hicieron que se formara una especie de presa y el río reculase unos km. hacia atrás. La cosa hizo abandonar las casas a gente de pueblos cercanos por miedo a que reventara como finalmente ocurrió. Se ha encontrado un escrito sobre el hecho. Párrafo de la "Relación" enviada por Ocentejo (es otro pueblo de la zona) en 1.578 a Felipe II:

"Acaesció en el rio Tajo en el término de esta villa, que con ser el dicho río mui caudaloso y yendo en grand crecida, se hundió una gran parte de un cerro do dizen la Tormellera de hacia el término de Armallones y atajó el dicho río y bolbió la repuya azaga una legua, y abajo estavan esperando abajase la furia de la crescida quinze o veinte carretas de bueyes que iban con lana y querian pasar por un bado que acostumbraban, y por la gran crescida no se atrevían; y estando ansí, bieron estándose el agua en que bino a quedar en seco el bado; y a gran priesa los carreteros uncieron y pasaron sus carretas".

Pensaba colgar también un vídeo de los vuelos de los buitres sobre nuestras cabezas. Hay muchísimos. Puedes contar en el cielo hasta treinta volando. Ahora me hace gracia escuchar a Felix Rodríguez de la Fuente que estaban a punto de estinguirse en aquella época en la que él hizo sus documentales. Si levantara la cabeza...

Esta foto no está tomada allí, sino en el Cañón del Dulce

Los buitres ahora se encuentran en época de apareamiento y en muchos lugares está prohibido el paso en esta fecha. Hacia el Hundido estaba restringido, pero seguimos el sendero, eso sí, en silencio, despacio y sin armar jaleo, con cuidado de no molestar. Los buitres leonados entran en celo en los meses de diciembre a abril. En ese momento forman parejas estables y pasan unos 58 días incubando su único huevo, en turnos de entre un día o dos cada uno. Vimos muchas parejas volar juntas, así se cortejan. También los vimos en sus nidos y apareándose (imposible no oirlos con el ruido que arman).

Y ¿qué me decís de este precioso ciervo que se nos cruzó en el camino?. Iba con la hembra pero sólo nos dio tiempo a fotografiar al macho. No es usual verlos, de años que llevo saliendo a hacer rutas los he visto veces contadas. Los animales nos tienen pánico. Somos su peor enemigo. Lo cual es muy cierto y está bien que lo tengan. Las intenciones del ser humano hacia ellos casi nunca son buenas. Es una pena que casi nunca se dejen ver, pero por otra parte me alegra.

 
De verdad que esto es el paraíso. ¿Por qué no me contratará la Junta de Castilla - La Mancha para hacer publicidad? España tiene una riqueza natural enorme. TENEMOS QUE CUIDARLA.

Por último os dejo con la miel en los labios. La Alcarria tiene una riquísima miel, que no se parece en nada a la que se compra en el supermercado. Me compré estos dos frascos de miel pura, casera, hecha por una mujer de un pueblo de la zona. Sé que la vende y si puedo pasar por este pequeño pueblito aprovecho, llamo a su casa (porque no se anuncia por ningún sitio) y le compro algunos frascos que también reparto a mis amigos. Está directamente cogida de sus panales y elaborada por ella. No os imaginais qué delicia. Ya quisiera la Granja San Francisco. Es casi sólida, no líquida como las que venden y tiene un color clarito casi blanquecino.

La mágica Córdoba

Cuando uno llega a Córdoba espera ver la Mezquita, Medina Azahara y poco más, pero Córdoba tiene mucho más que ofrecer. Mi consejo es que os hagáis con una pequeña guía para explorar todos los rincones de la ciudad y vayais a los puntos de información turística donde podreis conseguir combinados de entradas para museos o la visita a Medina Azahara (también reservable por internet en la página de turismo de Córdoba http://www.turismodecordoba.org/ más barata que la que ofrecen agencias u hoteles.)

La historia de la ciudad no sólo hay que remontarla a la época califal, sino a la época prerromana. Entre los años 169 y 152 a.c. se funda en Córdoba una colonia romana. Preciosos mosaicos romanos podeis ver en el Alcázar de los Reyes Católicos, aparte de unos bonitos jardines. Tras los romanos llega la expansión cristiana, en el siglo V la dominación visigoda y en el 711 la conquista por los árabes, aunque más que conquista según dicen, fue una rendición a partir de un pacto de respetar vidas y religiones. Bajo el mandato de Abderramán III la ciudad vive su máximo esplendor, dando buena cuenta de ello La Mezquita y Medina Azahara.

La Mezquita está envuelta en un ambiente mágico, mirarla es como trasladarse a otra época. Veinticuatro mil metros cuadrados encajados entre casitas blancas. Una extraña construcción que choca en estilo con el entorno, viviendo ambos en total armonía tal cual sus habitantes árabes y cristianos debieron de vivir siglos atrás.

Yo que siempre la había visto en libros, tuve la suerte de poder verla sin gente por una puertecita abierta una noche por descuido no apta para el turista. Y si me parecía ya bella por fuera pues por dentro la encontré (aunque en semi-oscuridad, lo que me la hizo más mágica aun) grandiosa. Columnas y arcos, columnas y arcos y más columnas y arcos, en perfecta simetría, con sus característicos colores. La Mezquita está hecha de restos de otros templos (columnas, capiteles, piedras, mármol). Fue construida como algo pasajero y ahí sigue por suerte desafiando al tiempo.
El mihrab es de singular belleza. He observado a gente embelesada mirándolo.

mihrab

Me resulta muy raro ver motivos cristianos dentro de un templo árabe, porque tiene su parte cristiana, ya la tenía en tiempo de los árabes debido al acuerdo de respetar religiones.

Las puertas de las fachadas son también muy bellas pero están algo ruinosas y estropeadas.

Saliendo de la Mezquita no dejeis de pasear por todo el barrio de La Judería.Todo calles blancas, bellos rincones de patios con flores. La costumbre de los patios fue heredada de los romanos por si no lo sabeis. Mi rincón preferido es la Calle de las flores.

Visitad la Sinagoga, pequeña pero bonita. Junto con las otras dos que se conservan en Toledo son las únicas que quedan en España y que se conservan del paso de los judíos por nuestro país.

Enfrente teneis el Zoco, edificio mudéjar donde hoy podeis encontrar la artesanía de Córdoba.

Curiosa es la fachada de La Casa del Indiano, con la planta baja estilo mudéjar y la alta estilo isabelino.

En la Plaza del Potro podeis encontrar el Museo de Julio Romero de Torres (1.8741-1.930), que como dice la canción "pintó a la mujer morena". Muy criticado en su época por el matiz extremadamente sensual que daba a las mujeres, gitanas en su mayoría, en sus cuadros. En esta misma plaza se encuentra la Posada del Potro, que aparece en "El Quijote" y en "Rinconete y Cortadillo" de Cervantes.

La chiquita piconera - Julio Romero de Torres

La animada Plaza de las Tendillas está ya fuera del casco histórico , pero es centro de reunión de los cordobeses, así como la Plaza de la Corredera.

Recorriendo las Iglesias de la Reconquista y tras pasar por los restos de un Templo Romano (vereis sus columnas a lo lejos, muy reconstruidas, últimos resquicios de la estancia de los romanos en la ciudad) podeis llegar a la Cuesta del Bailío, y siguiendo un estrecho callejón, al conocido Cristo de los Faroles.

Y no se puede ir uno de Córdoba sin visitar Medina Azahara, a 7 km. de la capital y a los pies del monte de la Desposada. Medina (ciudad) Azahara se presenta misteriosa, sobre todo si tienes que visitarla en un día de niebla cerrada como me pasó a mí.

Actualmente sólo está excavado el 10% y ya son 112 hectáreas de superficie. Fijaos que he dicho SÓLO EL 10% !!!. Tuvo que ser inmensa. Su vida fue tan esplendorosa como breve ya que en aproximadamente 70 años nació y fue destruida. Su construcción se inicia en el año 940 por Abderramán III como símbolo de poder ante el mundo islámico situado fuera de España (leyendas dicen que fue construida para la preferida de Abderramán, Azahara, pero tienen poca credibilidad). En el 1.010 fue saqueada e incendiada a causa de la guerra civil que desmembró el califato. Fue olvidada durante siglos y sus restos pasaron a denominarse "Córdoba la vieja".

En 1.911 comienzan las primeras excavaciones. Multitud de piedras talladas que iban adheridas a paredes o arcos descansan hoy en los suelos mientras esperan que alguien descubra su lugar de origen. Hay infinidad de ellas por todas partes. Es una tarea complicada de reconstrucción imagino.

Siempre que paseo por sitios así con tanta historia, siento un placer interior. Me siento casi privilegiada porque el tiempo me haya dejado un trocito de su pasado para que yo lo disfrute, conozca, e imagine cómo fue la vida allí.

Lo dicho, es imposible dejar de ver Medina Azahara, aunque no espereis algo como la Alhambra de Granada. Medina Azahara tiene más piedra, más bloques, más restos, pero todo menos tallado, y está en ruinas casi en su totalidad.

Esto es Córdoba a muy grandes rasgos, no he podido contar todo porque sería extenderme demasiado pero tiene muchas más cosas.

Finalmente relajaos y disfrutar de la ciudad probando un rico salmorejo (pan, huevo, tomate, pimiento, aceite de oliva, ajo, sal y agua), todo regado con un Montilla-Moriles mientras te pasa por la garganta...¡hum!...Si es que como me dijo un amigo...¡España es mucha España!

Visita a Toledo

Toledo no es una de las ciudades más populares de España, pero es una ciudad con una gran riqueza artística. Encrucijada de culturas durante muchos años. Por ella pasaron desde los romanos a los árabes, los cuales permanecieron allí durante unos trescientos sesenta años, dejando innumerables muestras de su arte y una gran influencia mudéjar. Por ejemplo la Mezquita del Cristo de la luz o Ermita del Cristo de la luz, es un edificio de arquitectura árabe califal sobre el que se cuenta alguna que otra leyenda. Una de ellas cuenta que en el año 1.085, el caballo de Alfonso VI al entrar en Toledo para llevar a cabo la Reconquista de la ciudad a los musulmanes, se arrodilló justo delante de la Mezquita (ahora se marca el sitio exacto con un ladrillo dorado en el suelo) para señalar que ahí se econtraba oculto un Cristo que desprendía aun una luz de su lamparilla tras casi cuatro siglos de encierro en ese lugar. De ahí que ahora se llame Ermita del Cristo de la Luz. Esta y otras historias caballerescas son narradas por los habitantes de Toledo. Ciudad amurallada que desvela así sus agitados días de conquistas rodeada por el Tajo.
Pasear por las laberínticas calles de Toledo es como viajar al pasado, parece que el tiempo se haya detenido y te fuesen a salir al paso aquellos personajes que el Greco pintaba en sus cuadros e incluso el mismísimo Cervantes.
Se respira historia por sus rincones, en muchos de los cuales se desarrollaban escenas de la literatura del Siglo de Oro.
Fue capital de España durante el reinado de Carlos V, su estatua te da la bienvenida nada más pasar bajo uno de los arcos que te permiten la entrada al interior de la ciudad. Posteriormente Felipe II trasladaría la capital a Madrid.
La catedral, de estilo gótico, se asienta sobre el lugar donde antes existió una antigua catedral visigoda y después una gran mezquita. Esto suele suceder en muchas otras ciudades de España.
El barrio de La Judería albergaba una gran comunidad israelita expulsada por los Reyes Católicos en 1.492. Quedan de su paso por la ciudad la Sinagoga del Tránsito con delicadas yeserías o la Sinagoga de Santa María la Blanca.
Hoy en día los toledanos se siguen dedicando a la espadería y al damasquinado (incrustación de oro y plata en materiales), tal y como hacían durante la Edad Media.
Toledo es una ciudad en la que el tiempo se detuvo para permitirte contemplar su magia.
"Se prohibe a la civilización que toque a uno solo de estos ladrillos con su mano demoledora y prosaica".

Mezquita del Cristo de la Luz y ladrillo dorado en la entrada

Auschwitz-Birkenau

Creo que mi visita este verano a Auschwitz y Birkenau, campos de concentración y exterminio nazis en Polonia, se merece un capítulo aparte. Me gustaría haberlos visitado más despacio pero si quieres ver muchas cosas en poco tiempo es lo que hay. De todas formas las dos horas y pico que pasé por allí me calaron, aunque sé que me hubiese impresionado más si lo hubiese visto todo con detenimiento: documentos donde los nazis numeraban a los muertos como si se tratase de hazañas (para ellos seguramente lo era), ropa, maletas, zapatos..etc. Todo lo que quedó de aquella pobre gente a la que robaron la libertad y la vida. Jamás podré entender cómo se puede seguir a un loco o a muchos locos con los mismos ideales, cómo la gente pudo estar tan ciega para hacer lo que hicieron, cómo se puede tener esa mentalidad tan destructiva sin sensibilidad alguna hacia tu semejante (claro, no los consideraban semejantes). ¿Cómo se crea una mente así?, ¿qué educación recibe?. Por más que lo piense no lo entenderé en la vida.

Cuando paseas por aquel lugar que los nazis utilizaron como campo donde anular al "rebaño" que les estorbaba, rebaño al que afeitaban el pelo para hacer mantas, quemaban y usaban sus cenizas de abono, su piel para hacer lámparas o su grasa para hacer jabón, tratados totalmente como animales y no humanos, y ves flores por todos los lados, depositadas por familiares, amigos o visitantes...te invade una sensación de tristeza. Piensas que es imposible que esto sucediera hace relativamente tan poco (1.940-1.945) y lo que es peor, que en la actualidad se siga repitiendo en algunos pueblos aunque a menor escala. Los millones de personas que los nazis mataron por considerarlos inferiores: testigos de Jehová, gitanos, judíos...Parece mentira que un genocidio de tal magnitud tuviese lugar.

Fotos: Restos reales de pelo con los que hacer mantas como la expuesta, restos de zapatos y maletas de presos. Latas de Cyclon B.

Intenté quedarme sola en algún momento para poder pararme a pensarlo realmente, entrar en un barracón cuyo único visitante era un rayo de sol que se colaba entre las maderas del techo y en el que ya solo revoloteaban los pájaros, pero que hace años estuvo lleno de cadáveres andantes, personas que sufrieron lo indecible. Me invadió una total soledad, y el peso de la historia, triste historia, me cayó como una losa encima al tiempo que mi pecho se sentía más oprimido por la angustia. Es uno de los sitios que más sensaciones me ha transmitido. Ni qué decir tiene que me sentí totalmente privilegiada cuando pude atravesar la barrera metálica para salir del campo e irme. Hubiese sido la envidia de muchos que nunca salieron de allí o salieron ya enfermos de muerte cuando los aliados los liberaron.
Allí todo habla, las paredes, los muebles, las letrinas (único lugar donde los presos tenían momentos de tranquilidad sin soldados alemanes alrededor y que aprovechaban para preguntarse unos a otros por la suerte de sus seres queridos).
Las fotos que pueblan las paredes también hablan, testimonios de lo que allí sucedió. La que más me impactó fue una en la que los oficiales alemanes mandan a morir a una mujer y su hijo a la llegada al campo de Birkenau. En otra, a un anciano.
Mujeres embarazadas, niños, ancianos, todo el que no valía para trabajar era enviado a las cámaras de gas. Los hombres y mujeres fuertes salían a tabajar todos los días. Si alguno moría durante la jornada debido a sus pésimas condiciones, tenía que ser acarreado por sus compañeros de vuelta al campo, ya que los contaban a la salida y a la entrada. Y si alguno no volvía, mataban a sus familiares o amigos.
Para más sufrimiento había celdas de castigo (la prisión dentro de la prisión): celdas del hambre donde los dejaban sin comer o celdas de afixia donde los hacinaban sin apenas sitio para respirar ni para sentarse.
Aun así los para los presos lo peor era el hospital de Auschwitz, donde los usaban como conejillos y hacían toda clase de experimentos con sus cuerpos. Esterilizaban a las mujeres para que no pariesen hijos que no fuesen de raza aria. Leí un artículo en el que se hablaba sobre el "Angel de Auschwitz", una oficial alemana que se entretenía destrozando los pechos de bellas mujeres judías a latigazos para luego reconstruírselos en el hospital, cosas que le excitaba ostensiblemente. Con tanta crueldad muchos de los presos acababan por lanzarse contra las alambradas electrificadas o se separaban del grupo para ser disparados.
Por último visité las cámaras de gas y los hornos. En las cámaras de gas entraba la gente recién llegada al campo con la excusa de que iba a ser duchada, hasta había tuberías falsas para que no hubiese escenas de pánico, pero en realidad eran gaseados con cyclon B, un cristal que al contacto con la humedad de los cuerpos despedía un gas tóxico.
Todo lo que se cuente es poco, es demasiado fuerte estar allí dentro. Descansen todos en paz.
Tendría mil cosas más que contar pero sería extenderme demasiado.

Finalmente una rosa roja, atada a la puerta de Birkenau por donde entraban los trenes rebosantes de judíos nos despide. Es la imagen final de nuestra visita a ambos campos, pero muchas otras más quedaron en nuestra retina.
Espero que la humanidad haya madurado y POR FAVOR, QUE ESTO NO SE VUELVA A REPETIR.

Cámara de gas, hornos, celda.

Selección (mujer con bebé enviada a cámara de gas), presos, quema de cadáveres en el exterior.

Animaciones de Alexander Petrov (Parte 2)

Aquí teneis la parte dos de "El viejo y el mar"

Animaciones de Alexander Petrov

Era imprescindible mencionar a uno de los grandes genios de la animación: el ruso Alexander Petrov. Su técnica de dibujo totalmente manual (acuarela sobre cristal) a la hora de realizar cortometrajes hacen que sea único. Puede llegar a utilizar 30.000 dibujos para un solo cortometraje. Para mí sólo tiene un calificativo: impresionante.Ved este corto y juzgad.